Dior前两天在官博上发了一个介绍新款马鞍包的视频，瞬间引爆全网狂嘲。
大家评论是某宝同款，像都市丽人、万达商城购物广告。
总之千嘲万讽凝成一句话，那就是：Low穿地心。
短短的两年的时间内，Dior花了近百年建立的品牌形象逐渐开始崩塌。
再这样下去，可能00后们都不知道Dior曾是一个影后专享的高调性品牌。
也许连品牌自己都忘了，十几年前，Dior的秀场上创造出了一个又一个令人起身惊叹的艺术作品。
1997年，John Galliano将中式旗袍搬到Dior的秀场上，这是他来到Dior的第二场秀。
也就此，Galliano开启了在Dior这段时期的时装艺术旅程。
2003年，Galliano又将他擅长的东方文化搬上舞台，不过这一次是日本文化。
戏剧化的妆容和繁复堆砌的东瀛风，大家的眼球被塞的满满当当。
2004年春夏高定秀场上，模特们变身妖娆魅惑的埃及艳后，Galliano带大家回到了神秘奢华的古埃及。
2004年的秋冬高定，Galliano用他善用的戏剧手法带来一个个保加利亚的女沙皇，奢华与权势的欲望都被演绎在时装身上。
2005是Dior老先生诞辰100周年，Galliano在残败鬼魅的庄园里致敬了他过往的经典作品。
最后用如梦如幻的仙女服装为大秀压轴，让这场诞辰纪念更显深意。
由Lily Cole演绎的这套白色天使被收藏在今年的Met Gala展览中。
2006年，Galliano重现了1789年的法国大革命，宗教文化与政治思想交织，模特们像是从血雨腥风走出来的女斗士。
2007年，恰逢Galliano入主品牌十周年，他再一次将东方文化展现在T台上。
值得一提的是，这次为大秀开场的模特是国模裴培。
2007年也是品牌的创立的60周年，秋冬高定上Galliano通过自己强烈的个人风格演绎了Dior老先生留下的经典。
浪漫、华美，极具戏剧张力的Dior也就被定格在了此刻。
2010年， Galliano遇见了她的MUSE Karlie Kloss，妖冶的形象终于找到了一个完美的人选。
年轻时的小kk与Galliano掌管的Dior也成了时尚界中无法割离的固有形象。
可惜这一切在2011年就中止了，紧接着Raf Simon来到Dior，呈现了一个全新的浪漫形象。
剔掉了原先的Drama风格，带来了极简的浪漫主义，同时也换了MUSE。
在Raf Simon执掌的期间，还建立了Dior秘密花园。
但没过多久，Raf Simon因不堪Dior一年六季的设计重任，请辞了～
再后来Dior就是我们现在所看到的样子，从刚开始的仙女风（有人戏称是蓝血版的Valentino）。
到现在已经让我无法言喻的新风格，Dior的产品越来越接地气。
而Dior的粉也越来越不满足品牌的这种设定，每当Maria发布新秀，他们就会开始数，顺带把她的MUSE也数落一番。
但这并不能怪品牌，要怪也只能怪冷漠的商业规则。在Galliano掌管Dior的这段时间，由于过于Drama的风格导致近一半的客户因为不能接受而逐渐流失。
而在06年创立的The Row也趁着此刻迅速崛起。打着「质量一流易穿，融现代和经典于一体，让所有女性展示最好的一面。」的旗号吸引了许多处于迷茫的贵妇客户。
除了像The Row这样的新品牌外，很多客户也被别的大品牌吸引了过去。
△The Row Resort 2018
毕竟现在已经是20世纪了，哪个贵妇名媛还会描着细眉、带着夸张的头饰、穿着宫廷华服参加聚会。
△除非是有这样的Dress Code
Raf Simon接手后，Dior Couture的营收虽增长了60%，但奈何人家不干了。
随后，千禧消费者们登场，大部分的90后对大牌没有认同感，除非有他们喜欢的东西，否则不会纯粹地为品牌买单。
因此，整个奢侈品行业销售额全体低迷，Dior为了迎合消费者，选择了她们从未尝试的少女风格。
虽然没有得到老粉们的认可，但业绩还是蹭蹭地往上涨。
至于这次在中国的土味尝试，除了通过娱乐的方式让更多普罗大众知道Dior，以及知道我Dior出了这款马鞍包以外。
更多的是让平凡的女孩产生代入感，通过这只视频感受一次虚拟的进店体验，怂恿纹着韩式半永久、穿着某宝包邮套装的城乡结合部女孩买一只Dior为自己加持。
与此同时也是变相挖掘潜在客户，等这波韭菜收入囊中，再回复原先的调性，当作无事来过，其实对这个百年老品牌产生不了多大的影响。（不要以为三线城市开外的人很穷，没有房租房贷压力的她们有时候比挣扎在一线城市的女白领更舍得。）
回瞰Dior的风格变迁，只能说艺术与商业难以兼得，毕竟不是所有品牌都能做到GUCCI那样~
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