明朝“潮流服饰”为何兴起？社会发展、青楼文化也盛行

引言

最近几天，Dior发布了2020秋冬搞定的宣传片，其中的各类时尚服饰，让人目眩神迷。其实，与欧洲相比，”时尚“这个词，它的内涵和表达本身，在中国都出现的更早一些。明代的时候，文人评价当时的社会风气，就曾经在《竹窗二笔》中用过这个词，说”今一衣一帽，一器一物，一字一语，种种所做作为，凡唱自一人，群起耳随之，谓之时尚。

由此可见，明代的人爱时尚、追时尚，从服饰风格到遣词造句，无处不希望能紧跟时代潮流。明朝的女子也不例外。比起受到纲常伦理制约的士大夫们，明代的女子在追求时尚上，有着更为自由的选择。她们着锦衣，梳高髻，风鬟雾鬓，是明朝中后期的一道独特的风景线，昭示着整个明朝与前代殊为不同的社会面貌。

一、明朝的潮流服饰：”高定“满街走，绫罗到处有

明朝女子在穿着打扮的时候，参考了宋制，但又和宋制大为不同。比起典雅萧疏的宋朝风貌，明朝的袄裙显得更加雍容庄重。上衣称为”袄“，下衣称为”裙“，袄、裙之上，再加一种”甲“，就是当时社会上最常见的女子装扮了。明朝的女子，根据年龄、等级、时令的不同，需要准备不同的衣服。女子之间打交道，也流行用时兴的衣服作为礼物、《金瓶梅》里，西门庆去给林家太太拜寿的时候，携带的就是一套”紫丁香色通袖缎袄“配上”翠兰拖泥裙“。

明朝女子爱追时尚，往往只用一两年，喜爱的花样就要变上一变。她们的袄根据花色和用料的不同，有缎子袄、绸子袄，绫罗袄；袄面上提花不同，典雅的则印蓝，活泼的则提花，华贵的则织金。裙也要分为不同的形制。

比较常见的是百褶裙，用一块面料，沿着固定方向折叠出褶皱，这种裙子，对制衣工艺的要求主要集中在“横平竖直“，压褶之后，裙摆上的纹路和?花样要依然整齐如一，如果有参差或者有对不上的地方，那么就要被当时的女性嫌弃。

还有一种裙子，叫作”月华裙“，这种裙子并不是完整的一片布整体裁剪出来的，而是根据需要，将布料裁剪做尺寸相等的细条，每条上面都要单独刺绣出花纹，然后用金线镶边，最后拼接出来的，需要“量体裁衣”，用料越多，花纹越精致，裙摆就越大，从这个角度看，可以说是当之无愧的”高定“，被无数女子争相购买和收藏。

为了配合”高定“，明朝女子的鞋子和配饰也有很多花样。要想追求轻盈纤细的姿态，则专门配上高底鞋，走路的时候便显得弱柳扶风，飘然欲仙；到了冬天，若想显得雍容华贵，则可在头上加戴专门的皮草装饰，民间俗称为”卧兔儿“或者”昭君套“，这类装饰的价格往往非常昂贵，价格甚至高达几千块，但仍有无数爱美的女子趋之若鹜，头戴卧兔儿，耳着丁香环，顾盼之间，美艳不可方物。

二、明朝的时尚：文化变迁下的暗潮汹涌

其实，在明朝刚刚成立的时候，社会上还没有这么崇尚”时尚“的风气，《客座赘语》里就曾经提到过这一点。南京的女子，在洪武永乐年间，崇尚素淡雅洁，服装和饰品，往往十余年，才会有一个渐渐变化的过程，而到了嘉靖以后，往往只用一两年左右的时间，衣裙的用料、花色，乃至与之配套的花钿、发髻、鞋履，都会发生翻天覆地的变化，若是不能紧跟这种变化，走在街上，往往还会被人笑话。在这种风气的引导下，明朝女性对”潮流“的追赶，可以说是像从山顶滚落的雪球一般，不断加速，越来越快。而这种风气，和当时的社会发展与文化变革是分不开的。

1.明朝时尚的物质基础：中国的“白银时代”

要满足对于时尚的追求，首先需要有一定的经济基础。而明朝中后期，随着西方国家”大航海“时代的到来，大量西洋商船载着白银来到明帝国，来换取丝绸和陶瓷。中国通用的货币材料，由贱金属铜、铁，演化为贵金属金、银就是在这一时期，依赖大量进口的白银实现的。社会总体消费水平的提高，是这一时期的时尚潮流在人们手中不断更新换代的基础。人们手中有了足够的白银，自然就需要消费的地方，而最花钱的，就是”时尚圈“。

为了迎合当时市场的需求，明朝中后期，制衣的技术水平开始飞速发展。其中比较有代表性的一类，就是提花。明中后期流行的提花技术被称为”妆花“，是在各种贵重织物比如绫罗、绸缎上用挖花的技术，织就彩色花纹，纬线起花，经线填色，可以从纵横两个方向制出繁密的，色彩和形制都不同的异色花纹。《金瓶梅》里面，被西门庆宠爱的吴月娘，身上最常穿的一件衣服，就是用妆花技术织就的“大红通袖袄“。

除了妆花之外，当时的工匠还发明了“药斑布”，盛行在松江地区，是一种白棉布做的，两面用青蓝颜色印染出花样的布料，虽然颜色素淡，但图案精细繁密，花鸟、山水、人物。亭台无所不包，穿在身上，就仿佛一幅幅行走的水墨画，精致无比，令人啧啧称奇。

2.明朝时尚之下的制度变迁：”蟒服“之下的等级失序

民间能够自由地穿红着绿的风潮，在我国古代，其实并不是一个常态。自古以来，在我国，不同的等级有着自己不同的穿衣规定，服色和材质都有着严格的约束。在洪武年间，没有官身的庶民，头上的帽不能用顶，帽珠也只能用水晶、香木，衣料不能是锦绣、绫罗，一切高级制物都不能使用，一线鲜亮的颜色比如大红、鸦青、明黄，也是不允许民间穿戴的。然而，到了明朝中后期，反而是皇帝自己率先打破了这个常例。

明武宗时期，皇帝开始信用宦官，宦官群体本身不像文人士大夫一样有着崇高的社会地位，他们所拥有的权力可以说全部是由皇帝给予的，在这种情况下，为了让亲信宦官能够和文臣分庭抗礼，皇帝就赐给他们一种”蟒服“以示宠信。这种“蟒服”，形制与天子的龙袍极为相似，仅比龙袍上的龙形少去一爪，在洪武永乐年间，蟒服属于天子常服的一种，即使是高官显贵或者内阁首辅，也不一定能获赐一件；武宗以后，则开始被滥用，宦官可以穿、锦衣卫可以穿，满朝文武，只要得皇帝欢心的，都能穿上这件“违制”的衣服。朝堂上尚且如此，在民间，所谓的服装禁令，则更不被人提起了。

3.明朝时尚之下的政治风云：才子志难抒，佳人领风骚

从“蟒服”的流变，不难看出明朝中后期政坛的变化。中国上下五千年，每个封建王朝，在行将末路的时候，都会面临着一个问题，即君权的动摇。在汉朝，威胁君权的是外戚世家；在唐代，威胁君权的是地方藩镇，而到了宋朝以后，随着科举制的不断发展，文人士大夫阶层，在政治上，逐渐开始拥有了自己的话语权，到了明朝，已经成为了一股可以裹挟皇权的势力。为了制衡前朝，明朝的皇帝开始扶立宦官，制造党争，来巩固自己的地位。

到了明朝中后期，”党争“开始失控，”阉党“和”东林党“的彼此倾轧，已经到了影响国家稳定的地步。混乱的政局让大量文人开始对国家失去信心，比起为了家国建功立业，更乐于沉醉酒色，在秦淮河畔的温柔乡里高歌痛饮，从而逃避黑暗的社会现实。青楼文化，就是在这种背景下渐渐风靡起来的。而随着青楼文化的兴起，青楼女子为了自身的前途，争奇斗艳，就要在服饰和妆发上下一番功夫。

晚明南京地区的”秦淮八艳“，名动天下，被无数文人墨客所推崇，她们的服装打扮，也经由大量的诗文，传播到了全国各地，成为十分”风雅“的存在，让各地女子竞相追逐，成为明朝时尚文化的重要一环。当时的名妓如董小宛，她的“退红衣”，就引起了当时社会上对西洋装束的竞相模仿；李香君常用的配饰的“桃花扇”，在后世更是被改编成了知名曲目，流传百年，余音不绝。

云鬓花颜，锦绣绮罗之下，是身不由己的悲哀，亦如同摇摇欲坠、行将就木的大明王朝。古诗唱”商女不知亡国恨，隔江犹唱《后庭花》“，但需知亡国的从来不是商女，而是让商女隔江而唱的昏庸统治者。而明末的时尚潮流，就是枯木一般的王朝拼尽所剩无几的生命力，在枝干开出的最后一朵妍丽之花。是时代的成就，亦是时代的挽歌。

结语

”时尚“，一时之尚也。人们对时尚的追求，从来都与当时的社会背景密切相关。明朝，尤其是明朝中后期时尚潮流的更迭，珠光宝气、歌舞升平之下，涌动的是如大江大河般奔行而来的亡国之音。

天子不行王道，文人有志难抒，一腔才情抱负，都付诸秦淮河畔的十丈软红。而软红中女子，就这样成了一个时代的标致和寄托。她们代表着时尚本身，也被时尚所裹挟，成为凝固在历史中的一个悲哀而美丽的侧影，让人嗟叹不已。