米兰、巴黎时装周已完美落幕。这次，我们在深思熟虑后写了一篇长文。时尚，不仅仅是热点和话题，在这些繁闹的背后，每一场秀、每一件单品、每一位模特的演绎，背后都有着诸多的故事。而这次的秀场更是跨电影、跨高科、跨不同文化领域。从上世纪的老电影到最新科技，从维多利亚时期的复古华美到Y2K风靡的时代，各种文化现象在秀场上都有投射。
抽丝剥茧般去试着阅读设计师所表达的思想，从时尚中获得某种感性的体验，或找到身份认同与获得感，比单纯拥有某件单品更深刻。比如，巴黎世家将秀场中心设计成被炸弹轰炸过的泥坑，当大雪融化，泥土与雪水就混合成了泥浆堆积在两侧。一时之间废土风、受伤妆、kanye走秀、巴黎最脏的秀、秀场玩泥巴等成为了看点，设计师所表达的议题一时间被这些热议的表象所掩盖。
这场秀是对上一季大雪飞舞秀场的延续，春天来了，雪融化了，便成为了污泥。
设计师要表达的从不是破败，而是将奢侈的东西“废土”化。用昂贵的材料去做一件不起眼的单品，让模特们在泥泞中“艰难”地行走。昂贵的单品被污泥弄脏，挖掘真理和深入泥土的隐喻才是本场秀的看点。整场秀甚至让男性抱着孩子，拿着妈妈包等等，种种设计都是在进行关于身份、贫富、性别等等的探讨。
流行趋势只是浅浅的分享，了解时装背后的所贯穿的历史与故事，在单品流行之前读懂设计内涵，才是时髦精们最值得下功夫的地方。
本文将本季时装周整理为五大看点，时尚的焦点围绕着：探讨某个议题、结合科技、敬畏自然、某个阶段的文化、可持续等，希望这篇文章可以帮助大家在购买一个新包时，可以说出它的设计故事以及这个包所承载的思考与意义。
「看点一」
奢侈品牌不断用电影文化、自然来塑造品牌形象，Chanel致敬了1961年的法国新浪潮电影《Last Year at Marienbad》；爱马仕呈现了一场来自沙漠的狂欢；LOEWE将火鹤花、像素具象化做衣服。
「看点二」
还有一类则比较偏先锋实验派，现场用喷灌面料做衣服的Coperni便是典型案例，从瓶子中的液体变成Bella身上的衣服不过几分钟，一条礼服裙就这么诞生了。
「看点三」
MiuMiu于2022年春夏系列上，大胆重现超低腰设计写下Y2K风格的历史一刻后，时尚圈旋即刮起一股挡不住的Y2K风潮，本季度Y2K风格依旧明显。
「看点四」
环保、可持续已经成为时尚的另一个语言。StellaMcCartney的时装系列中，87%的服装都由可持续方式制作而成，这是迄今为止StellaMcCartney最成功的环保举措。Bella近乎全l喷涂的那条裙子也是可溶解、重新利用的环保材质。
「看点五」
国内品牌发力，5个本土品牌登米兰时装周官方日程，8个本土品牌登巴黎时装周官方日程。
重点单品！trend
2023春夏的秀场，单品设计也颇丰，能够看出奢侈品牌早已走出来后移情阴影，开始思考时尚所能带来的治愈能量。首先就是从不缺席的花卉元素，
还有，备受关注的试穿街头丹宁元素，被玩出高级感，甜辣风or无性别，
具象感，不像包包的包包，
废土风，
低腰线，Y2K的典型设计，
服装讲述了什么…
LouisVuitton：比例游戏
如果你连续看LV近两年多个季度的秀，就能发现在别的品牌还在自己的品牌档案中找设计灵感和主题的时候，LV早已跳脱出这个框架。创造一个新的文化场，成为了LV的时尚叙事逻辑。
创意总监Nicolas Ghesquière邀请当代法国艺术家Philippe Parreno以及《The Batman》（蝙蝠侠）中的美术指导James Chinlund携手共同设计秀场，打造出极具科幻风情的红色雕塑花朵装置艺术。并于四周围起宛如马戏团般的圆形伸展台，加上天花板无数璀璨耀眼的Spotlight，为本季大秀注入奇幻氛围，也让整个场地宛如「宇宙飞船」一般。
看LV的秀，开始找不到具体的年代，具体的文化特征，但你仍能一眼就能认出这是LV的轮廓。又能顺着LV的秀场叙事，找到一个新奇的世界。它里面有传统符号，也有新缔造的符号，有未来感，有建筑感，还有LV独有的创造力和想象力。
从秀场鱼贯走出的模特儿，个个都宛如时尚的太空战士一般。穿戴上仿佛「武器化」的服饰装备，在演绎与众不同的新奇美学之余，也令人感受到Louis Vuitton赋予当今女性的崇高赞扬。
开场模特依旧是郑浩妍，她身穿巨型拉链套装，未来感“救生衣”造型开场。夸张的异形肩领既柔美又强势，像是未来女战士般的走来。在颠覆比例中，凸显出女性气质。
拉链、按扣、肩章、皮带等配件成为LV本季绝对的主角。这场秀强化了多处细节，比如呈现在领口、裙摆、腰身以及服装肌理上的加大号锁扣、拉链、扣环等等。
夸张的细节，是对轮廓的放大。某种角度看这些设计本身，更像是异形配饰。夸张的对比，和放大局部的设计，让整体造型充满了强大的张力。
同时，Claude Monet和Joan Mitchell的画作再次成为灵感，经由LV特有工艺以及3D工艺等进行创作，同时将印象派风格再次融入服装，这也呼应了男装2023SS系列上的印花套装。
本次Louis Vuitton也将「缩小」的概念融合于系列服装之中，像是将Louis Vuitton创办人故居——Asnières工坊，缩小成手提箱包。
另外，对比近些年时尚界一直流行＂包越小越好看＂的观念，而LV这一做法无疑是给时尚穿搭开辟了新思路。
本系列的包袋，将放大比例的思路贯穿大部分包袋的设计。
细节，也是我们选购包包时非常在意的，这也恰是品牌起源及DNA的一部分，早已成为经久不衰的传奇。
本场秀上的包包颜色饱和度更高，鲜明的用色凸显出女性强大的魅力。
CHANEL，以法国新浪潮电影为题
CHANEL此次以品牌经典符码，上演了一出属于CHANEL的时尚电影。
本次秀以法国新浪潮电影《Last Year in Marienbad》为题，回溯了Gabrielle Chanel的繁华年代。艺术总监Virginie Viard说道：「那些曾经看过的电影，不仅占据了我们的思绪，更默默地影响了我们未来即将创造出的崭新故事。其中法国新浪潮电影《Last Year in Marienbad》（去年在马伦巴）、《Nouvelle Vague》（新浪潮），以及创始人Gabrielle Chanel女士的风格魅力、Karl Lagerfeld的深度美学、夜总会、羽毛、亮面、高跟鞋等，这些品牌中经典的DNA符码是多么地华丽繁复，使其即便穿越百年的时空，仍旧美得熠熠生辉。」这段话几乎总结了这场大秀的亮点。
在大秀开始之前，环绕全场的360°大银幕先播放了Kristen Stewart演出的完整前导影像。画面中，她优雅淡然地从巴黎经典戏院Cinéma Le Champo走出。接着穿梭于街头、小酒馆及地铁之间，最后来到Gabrielle Chanel女士生前最钟爱的康朋街31号（Ruede Cambon）回旋镜梯。犹如黑白电影的画面，让人不禁想起过去Gabrielle Chanel女士身处的繁华世界。
正如设计师所言「Kristen Stewart的个人风格与CHANEL的品牌精神和服饰创作完美契合，透过她的诠释，CHANEL变得更加时髦摩登了。因此，此系列可以说是为Kristen Stewart设计的也不为过。」
2023春夏系列秀场的设计，犹如一部电影的完整情节般，系列中满载诸多代表CHANEL精神的元素，包含蝴蝶结、千鸟格斜纹软呢、珍珠与亮片及羽毛等过往品牌经常运用的华美装饰。
此外，还能看到俏皮的波卡圆点、水晶镶饰长靴、白色亮片刺绣外套、纹理如鳞片的平纹针织、粉彩色斜纹软呢、解构的印花图案、贴合曲线飘逸摆动的闪亮金色丝绒洋装、侧边开衩的黑色洋装、花朵般的蕾丝或淡色雪纺…这些多元繁复的时尚影像，拼贴出一幅唯美画面。
本季CHANEL的多款全新包袋设计，除了CHANEL 22Bag的迷你版本特别受到瞩目外，金色心型镂空晚宴包、粉红色斜纹软呢化妆包、圆筒形菱格纹迷你包也十分有看点。
而贯穿整季系列的蝴蝶结鞋履，以及缀有双C Logo的网格袜，则注入了一丝Y2K的甜辣气息。
80、90年代的Chanel有很多甜辣look，希望能再次看到那些美好画面。
MIU MIU,以Y2K风格重构现实派精神
创意总监Miuccia Prada将目光放到了平实奢华兼具的少女感主义的风格上，并将整个系列趋向现实派精神，让人反思「时尚是什么？」
该系列采用了现代创新手法来重塑这些曾经看起来「普通」的服饰，经过重塑，普通开始变得甜美且时髦。
例如灰色T-shirt内搭米与白色长袖上衣的层次感造型、配备松紧束带、拉链口袋、插扣等工装元素洋装和外套，或是搭配棉与尼龙制成的机能性面料，让MIU MIU甜美简洁的风格表露无遗。
低腰元素再次回归舞台，尤其是牛仔+低腰，晕染效果的牛仔面料放到低腰短裙、中长裙和宽裤之上，混搭成套的西装成有趣对比。
复古Y2K的理念亦是今季另一重点，着重破旧感的无袖皮革外套，搭配长筒夹脚高跟鞋，营造出强烈个性的前卫感。腰上的大口袋也是非常典型的设计，加入这个份量感十足的大口袋设计，MIU MIU不再与华丽小女孩打上等号，而是有一些些的性别模糊，这也反映了现代社会的真实现象。
同时，甜美的另一面则是潇洒帅气，大量的光滑皮革制成品，独特的轮廓，散发随性不羁的酷劲儿。
Hermès，上演一场沙漠暮色
Hermès 2023春夏时装大秀演绎了一幅灵动且优美的沙漠画卷，模特儿们走出来的那一刻，宛如沙漠中的海市蜃楼一般。
黎明的曙光，则为这场大秀增添了迷人的自然意境。本系列，从沙漠暮色汲取灵感，融合拥有特殊地貌的加州沙漠，展开了一场专属于西部世界的浪漫旅程。
关于本季的设计作品，Nadège Vanhée-Cybulski表示：「现代人被拘束得太过严谨了，因此这次我想回到大自然的怀抱，感受微风、炙热的温度，以及皮肤上的汗水。」
本季单品，推出了超多外观极简，却饱含高度功能性的时装，将马术起源融合户外用品，彰显出品牌独有的魅力。
能看到有许多户外机能服装的元素，其中包含打结的抽绳、编织绳结、帐篷拉链…
在颜色选择上，以浩瀚沙漠中从黎明到夜晚的光影中汲取色彩，诞生出以大地色系为主的系列，包含黄赭色、乌木色、沙米色、塔尔棕色，以及代表黎明的粉橘色等。
本次Hermès仍旧维持品牌的「工艺本色」，采用了大量高级的柔软皮革，并适当地加入几何剪裁&3D转印图案，细节处彰显出Hermès独树一帜的高级美感。
Hermès本季度包包看点非常多，经典的Kelly Bag与外型圆润的Arçon肩背包，出镜率非常高。
KellyBag以羽毛作为点缀，添入一丝欢快气息；
Arçon肩背包则以软皮翻玩轮廓，内敛又实用的高奢美学。
Balenciaga，打破世俗限制的「泥泞之路」
Balenciaga 2023春夏时装大秀以“Mud”为主题，并找来西班牙艺术家Santiago Sierra和柏林建筑工作室The Sub联手，将秀场打造成巨型的废弃泥坑，皆以可回收与可重复利用材质，旨在将对环境的伤害程度降到最低。
看秀的同时，整个秀场弥漫着一股下雨后潮湿的腐烂味道，其实这股味道是由与品牌长期合作的挪威气味艺术家Sissel Tolaas专门打造，让嘉宾们沉浸于宛如末日来临一般的黑暗与杂乱中。
同时呼应了Demna希冀传递给观众的哲学视角：如何在一片泥泞中，坚挺而行，找回自我，找回那个即便经历过风风雨雨，仍旧对世界保有善念的自我。
Kanye此次作为开场模特，穿着「防弹背心」的巨大防护服出场，背负重装铠甲，同时还戴上印有品牌名的护齿牙套，脸上画了「受伤妆」。
Demna破烂、廉价感的设计我们已经很熟悉了，这些其实都是Demna过去一贯的设计风格。
这也呼应了Demna曾经质问过整个时尚圈的这个问题：「什么是奢侈？穿上高级羊绒毛衣就算奢侈吗？不过，要让衣服保持干净可比把它弄烂简单多了，我认为一件衣服之所以可以称得上“奢侈”，在于它背后需要花费多少时间与精力去打磨，而创作者赋予这件衣服的想法，才是时尚之所以时尚的原因。」
整场大秀最经典的莫过于压轴登场的模特儿，身穿着由品牌经典机车包LeCagole所改造的皮革长裙，她驼着背、步伐匆匆地劲直往前行走，散发出浓浓的死亡气息，神情宛如地狱的魔鬼一般让人惊悚不已。
自Demna加入Balenciaga以来，每一个系列都仿佛是Demna的一次人性实验，从金融、政治到战争，而本次2023春夏大秀，Demna想透过这场大秀，以形形色色的模特儿，以及令人难以捉模的服装设计，告诉人们：「无论你是谁，只要走过这场泥泞之旅，你终将会成为最真实的自己。」
所以，我们能看到年轻的男人穿着破烂的衣服抱着孩子，拿着妈妈包，里面有奶嘴有儿童毛巾有玩具，走在泥泞的土地上……令人不禁思考“他是谁？”
性别之间的流动在本场秀上体现的更加真实，秀场上还让男人穿上了女人的塑身衣。
一些设计师观察到的现象也用时尚的方式进行呈现，放大的电话线成为了人们的围巾，
PCR检测站里护理人员执勤用的乳胶手套，变成了全新的手拿包造型乳胶手套手拿包，
儿时的玩具，薯片包包装则成为了大人的包包，
据说这些lays薯片包装袋要卖到1800刀，
无法贴标签，每个人都是独立的自我。贵可以用便宜来展示，廉价的形象却要昂贵的材料来体现，性别之间也没有藩篱……
LOEWE，依旧天马行空
创意总监Jonathan Anderson每次都能为时尚迷们带来天马行空的惊喜设计，本次将大秀重点放在服装的线条、颜色及型态，展现出剪裁上的精湛工艺。
以火鹤花的造型作为焦点贯穿整个系列，火鹤花被改造为一件件超现实的服装，花朵包裹在模特儿的身体上。
本系列很多衣服外型以缩减、收紧及重新设计的手法处理，让穿着的模特儿呈现出宛如洋娃娃的童趣美感；而短夹克与大衣外套也同样缩小了版型，并于服装下方加入往外弯曲的裙撑。
本场大秀还有件视觉奇异的单品，设计师将数位印花图案，经过扭曲、填充、拉长及改变比例，让模特看起来像是从数位世界走出来的「Pixel像素」造型。
而平常办公室中的「椅垫」，也被Jonathan Anderson拿来大胆翻玩，融入人体曲线当中，成为真实肉体的延伸，以此显现出现代人与工作过度紧密相连的不健康关系。
鞋子已经成为了LOEWE的最大看点，本季度包含充气橡胶高跟鞋、流苏气球高跟鞋，以及火鹤花高跟鞋…等层出不穷的创意。
PRADA，原生触碰
原始与感性、细腻与粗犷之间互为关联，彼此交融，消弭对立。此系列持续转换多元视角与现实，玩味矛盾与悖论。
我们在新系列中，能看到诸如歌剧院大衣与皮夹克相融合，精致柔和色调的家居服装与外套融合在一起，模糊了不同的现实。
一种偶然之感冲撞优雅行径，喻示创意自由与身体解放。
而Prada的制服概念，则体现在工业色彩的府绸衬衫连身衣中。
截然对立的极简主义与装饰主义、隆重场合与日常休闲于此重叠，就像生活一般，不期而遇的时刻和平淡的日子总是同时存在，在现实中，观察、探索和拥抱意想不到的差异，像是在欣赏一部充满哲学语汇的时尚电影。
配饰部分，则采用了古董Nappa材质，表面经过抛光、压制和褶皱，重新诠释经典的Prada包款轮廓。
Dior，超越感知的想象冒险
灯光在幽暗的巴洛克建筑和洞窟亮起，充满张力、极富情感的舞者们为Dior 2023春夏系列揭开序幕。
本次大秀搬到了由法国王后Catherinede Medici委托打造的杜乐丽花园举办，围绕历史、自然、女性力量上演了一场唯美又极具传承新意的大秀。
开场模特选择了光头形象，在宽圆的裙撑上覆盖着黑色拉菲草花边，上身则搭配了现代感的胸罩上衣，黑色则代表着女性强大的力量。
经典的时装在悠久的时尚史里一再变形出崭新形象，优雅如初又焕然新生。
本季Maria用色非常的收敛，黑白和接近石料的自然色系，几乎遍布了本季全部的成衣。
在自然朴素的色调中，奢侈的细节则是工艺的体现。
Catherinede Medici将来自故乡意大利的布拉诺蕾丝带入法国宫廷的装束中，并将蕾丝元素放到了各种各样的单品中。
今天，女性无须再迎合古旧的审美推腰束胸，胸衣以一种更现代感的单品融入穿搭中，而这些胸衣与盛大的礼服，成为了一种宣言，表达着女性不再被束缚的强大精神。
Catherinede Medici时代的宫廷式蓬裙，既古典又现代，而品牌工坊也重新为饰有花鸟图案的拉菲草添入新意，Chiuri将其运用在外套、上衣和裙子，同时延续悠远流长的传承，展示女性不恪守既定的存在的自由力量。
除此之外，MariaGrazia Chiuri将巴黎的城市印象进行演绎，传承其多元历史遗迹，让时尚成为超越物质与精神层面的幻梦。
出现在服装及配件上的市区地图印花，则是导览城市与阅览时代的一种手法，描绘我们身处的复杂时代与快速变迁的文化之时，更不忘赞颂日日穿梭于其中的女性。
BottegaVeneta，反常平庸
为了完美呈现这回大秀，Matthieu Blazy找来了常驻纽约的知名意大利建筑师与城市规划师Gaetano Pesce合作，秀场之内随处可见宛如泼墨般的多色地板，而400件经由手工所上漆的缤纷座椅，为整场大秀注入了一股炙热气息。
这场秀上，Kate Moss穿着普通到不能再普通的格纹衬衫走秀，并被安排到了第6个位置，没有开场也没有闭秀，也是在呼应「反常平庸」的主题。
开场连几套的格纹衬衫、斜纹长裤、白T-Shirt、牛仔裤等…看起来平凡的单品，其实并非是由一般柔软布料所制作而成的，而是选用高级的「Nappa柔软皮革」制成，而Kate Moss身上那件看似在旧衣柜随便翻翻就找得出来的格纹衬衫，则需要染印过足足12层墨水才能打造出如此「普通」的效果。
MatthieuBlazy说：「我希望为BottegaVeneta注入新的美学语汇，那就是将衣服的舒适度提高到最大程度，并且这件事只有穿著者才会知道。这代表着一种随性的舒适，而我仅仅是把它发挥到极致，这就是所谓的『反常的平庸』。」
这一番话也完全呼应了从前MatthieuBlazy在接受《Vogue》访谈时的时尚见解：「我喜欢衣服看起来就像没设计一样，但只要你一摸，你就能明白这一件做得很好的夹克，这就够了。」
以面料为出发，为服装赋予新的生命，Matthieu Blazy在「让服装活起来」方面非常有自己的一套。
真正将平凡提升到另一维度，不仅以秀场展现平凡的美，同时也以服装为媒介，对时尚圈发出自己的态度。
而最后压轴登场的三套鹅黄色、Tiffany绿、橘红的流苏洋装也是一绝，如果仔细一看，会发现其流苏也是以皮革经过雷射切割后，再以手工编织制成，期待见到实物～
这些工艺之精湛，需要非常非常近距离细微的观察，Matthieu Blazy就像一位手工艺痴迷着，才让这场秀出现了那么多让人眼前一亮的「平凡单品」。
就连当家编织手袋，也演化出更多新面貌，甚至为我们展示两个手袋叠加一起使用的Doubled-UpBag趋势。
本季度的超多大包，给大包控们带来了超多选项。
Gucci，68对双胞胎同台走秀
一段基因创造出两个个体，尽管外表几乎分辨不出差异，但其中仍存在着难以捉摸的错位。Gucci 2023春夏系列「双生之境」旨在探讨原件和复制品间的关系，用时装秀反问各位，当衣服被复制，是否就失去了其独特性？
Alessandro Michele将秀场设计为疏离又暧昧的氛围，在大秀谢幕时，中间的墙面升起，穿着相同服装、两两牵手的双生模特儿走出，观众才得以窥见整场秀的主题。
复古华丽风格依旧不减，服装上增加了刺绣、绗缝等技巧点缀，搭配以80年代马术风格所设计的方型手袋，以及如帘子般垂坠在眼下的太阳眼镜等配件，看起来更为戏剧感。
Gremlins的手袋和印花，则出自1984年的喜剧电影《小精灵》（Gremlins），这种古怪的生物为了占领星球会自我繁衍下一代，与身份、性别、文化息息相关。
FENDI，重现Y2K辉煌时期
从老佛爷Karl Lagerfeld由1996年至2002年的隽永历史中撷取灵感，Kim Jones让典藏的花卉印花，以及2000年面世的标志性FF几何图样等元素，在崭新视角下被重新演绎。
这场大秀融合了简约休闲与色彩缤纷的多元风格，全方位重现了真正属于Y2K千禧年代的设计理念，不得不夸Kim设计任何风格都离不开高级感。他总能凌驾于传统印象之上，带来全新活力的繁复场面。
以奢华绸缎作为系列主轴，柔软的光面绸缎长裤添上厚重FF金属配件，轻柔的拼接连身裙搭配橡胶厚底鞋，这个穿搭方案我先mark为敬了。
KimJones巧妙地将多种不同材质互补、融合，绸缎亦是本季的主轴，用于长裙、铅笔裙和修腰西装的设计达到强烈的视觉效果，同时延续了老佛爷为Fendi创下的优雅极简概念。
同时结合时下风靡整个时尚圈的Y2K风格，这种错视元素贯彻整个春夏系列变成核心。除了低腰设计、厚底鞋等Y2K的标配元素之外，FENDI也于今季混合了粉色、矢车菊蓝、石灰和翠绿等色调，不禁令人有眼前一亮的感觉。
新系列中的包袋用色采用了大量的绿色，配合不同材质呈现出不一样的缤纷。
放大或放小的包包，给穿搭带来无限乐趣。
DIESEL，又杀疯了
以打破吉尼斯世界纪录的充气模型为舞台，模特们围绕着这座比真人雕塑还大的雕塑走秀。
除了丹宁元素，对古旧的皮革的利用，迷彩主题的再次演绎也非常亮眼。复古摩登、狂野不羁的气质被拿捏的稳稳的。
这场大秀惊现的长腿模特，刷爆社交媒体。
从回归实用主义腰带的纯粹态度、超短裙的性感魅惑、错视图案的玩味乐趣都被设计的复古摩登又极具现代感。
DIESEL的秀场上，每个单品都能将平淡look改头换面，充满不羁又摩登的感觉。
喜欢Y2K、废土风的也能在整个系列中找到搭配的单品，一副好卖又好看的样子。
国牌登米兰/巴黎官方日程
国牌之UmaWang
灵感来自于封锁后旅行的可能性，以及大自然的力量。设计师在最近访问北非时亲身体验了这一点，秀上的设计将荒野与自由联系起来。
国牌之Rui
2023春夏系列依旧是品牌鲜明的仿佛皮肤般的服饰。RUI 2023春夏系列，向我们展示了一个历经风暴的后人类时代生活景观，直白地展示着人类对触碰与拥抱的原始欲望，并用不适和疼痛唤起人们的感知。RUI以「TheMirror镜中世界」为主题，人们在卡夫卡式的生活场景中，用动物化的伪装和科幻世界的异形幻想，制造一种荒诞而奇特的冲撞感，用色更加的原始，破败和动物的原始感更为浓烈。
国牌之ShangXia
新一季的SHANGXIA春夏系列，是由时装创意总监YangLi精心演绎后现代视角下中国美学的浪漫宣言，将与生俱来的多元理念贯穿其中，简约风格与装饰细节、结构性与流动感、哑光与亮面、色彩与留白在此交融共生。淡雅的冷调水彩风格配色，治愈人心的色彩。
国牌之SHIATZYCHEN
以寓意美好与精巧的「䫑巧」为题，从被誉为「东方魔板」的七巧板拼图游戏中撷取灵感，将有限的三角形、方形和梯形充足拼接，比如三角形变为棱角分明的挂脖肩带、线条犀利的V领尖领等，方形则化为迷你套装裙和外套上的镂空元素，梯形恰好促成品牌英文名的错位拼接……构筑无穷无尽的几何形态，玩味东方几何解构。
Ending
看完米兰、巴黎时装周，在半个多月里，时尚讲了很多议题，有关于生活现象的，有关于历史的，有关于电影的……时尚从来不只是表面华丽，BV的反常美学，让平凡变得不平凡。LV放大行李牌，让细节不再被忽视。CHANEL呈现了巴黎电影的魅力，让人再次领略到新浪潮的震撼。时尚，从来不止是时尚，就像一个人长得再美也抵不过气质与学识。单品也是如此，其背后的寓意才是经久不衰的真·美。
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