这个夏天浪姐凭借话题和各种舞台表现，收获了一波又一波的粉丝。不知道在座的各位集美，你们pick谁？
姐姐们除了在舞台上造型闪闪发光，她们的私服表现也是满分，忙总尤其喜欢这几位姐姐的“工装风”穿搭。上紧下松的搭配，轻轻松松两米八的气场……
听到“工装风”三个字，多数人脑补的画面大概除了姐姐们这样的，也许还有Bella Hadid，以及大嫂这些，分分钟炸街的时髦亚子。
不过，大家伙儿可能不会想到，如今潮人都爱的“工装风”，“本体”是两个世纪前，拓荒工人沾满泥土和油污的工作服。这件脏兮兮的工作服，经历过战争和工业革命的洗礼，才正式打入时尚圈。也许，那时的美国人不知道，自己的“工装”会在某一天“歪打正着”成了潮流。
如今，工装风又发展出了美式和日式两种风格。美式“工装风”比较粗狂，日式则更为多元，像大家喜欢的余文乐、陈冠希同款穿搭，都属于日式派系。至于“工装风”为啥会在历史上“劈叉”呢，一切要从19世纪说起。
宽裤腿+厚面料+大口袋=工装？
1869年，大陆横断铁路开通，引来了西进运动开始。铁路工人们的背带裤，西部牛仔们的装扮，成了之后人们改变设计的原型。美国工人最开始的工作环境非常恶劣，衣服必须耐磨、耐脏。工作时又需要衣服方便活动，可以装各种工具。所以，经过不断改良，厚实的帆布面料、宽松的裤腿，以及实用的大口袋，成了工装标配元素。
由于工装的实用性，在之后的时间，慢慢成了“蓝领标配”。
不过，这时离工装变时尚单品还“远得很”，更不要说让穿着紧身胸衣，被迫当“花瓶”的女人穿工装了。并且，就算能穿上工装，也并不代表她们，被社会认可了“当家”地位。
比如吧，在20世纪初的两次战争时期，女性能穿上工装，走进工厂填补男性空缺。当时有张著名的海报“铆钉工罗西”，是插图画家诺曼·罗克韦尔所画。画面是一位肌肉量爆表的女性“直拍”，代表着二战期间强壮的劳动妇女们。
随后，“铆钉工罗西”爆红，成了美国社会中新女性的形象。据说二战期间，美国总共有2000多万个“铆钉工罗西”。
可等男性归位后，女性又被鼓励回归家庭，相夫教子，穿衣也逐渐“娘化”。在这种情形下，工装再次成了可望不可及的单品。
工装能被划入女装的范围，这可多亏了Yves Saint Laurent。姐妹们可能只知道这位老哥设计出了“吸烟装”，帮女人争取了“裤装自由”。却不知道，他还用Safari jacket，让女人“光明正大”穿起工装。
在了解Yves Saint Laurent的“伟大改造”前，忙总先给各位简单科普一下原始的Safari Jacket。这件夹克是早在19世纪末就被设计出，带有口袋、纽扣和肩章的夹克，原本是热带地区英国军装，有着实用和轻便耐用的优点。
到了40年代后，这件夹克成了野外狩猎的标配制服，大作家海明威（Ernest Hemingway），以及好莱坞的克拉克·盖博（Clark Gable）、格蕾丝·凯利（Grace Kelly），都成了Safari jacket的铁粉。
在1967年，Yves Saint Laurent把Safari jacket推上了T台，再有《Vogue》的助力，这件单品成了衣橱新宠。而老哥这种借鉴了男性的着装规范的穿衣风格，可以说是改变了女装时尚，帮女性争取平等权利“添砖”，也为“工装风”加入了新元素。
又过了20年（即90年代），“工装风”真正占了时尚圈的C位。正如纽约FIT时尚博物馆的策展人艾玛·麦克莱登（Emma McClendon），在主题为《力量模式：时尚的力量》（Power Mode：The Force of Fashion）的展览中提到的：“20世纪下半叶，随着户外休闲活动的普及，设计师和消费者开始从工服的功能中汲取灵感，将工服调整为适合生活场景的服饰。”
《老友记》里的Rachel穿搭，可能是当时“到底流行啥”，最最有力的证明。
说完“美式工装风”的发展史，再来看看 “日式工装风”，它其实是属于，大名鼎鼎的 “阿美咔叽风”Amekaji的一个“分支”。
有不少人会把“Amekaji”和“美式复古”，划上一个大大的等号，甚至会有更极端的观点认为，所谓日式Amekaji，不过是在“打版”美式复古罢了。的确，两者之间，存在效仿与致敬的关系，但如果一刀切的认为Amekaji只是个纯“山寨”玩意儿，那可真有点冤枉它了。
“阿美咔叽风”可能会混杂更多的元素在里面，包括军装风、工装风、西部牛仔风、夏威夷风，以及50年代的机车风和60年代的常青藤风。
虽然在款式上，“阿美咔叽风”是对各种美式风的经典复刻，但用的面料却是下了“血本”，更注重工艺细节、面料材质和混搭，甚至赶超了模仿对象。如果说“美式”注重实穿性，那么“阿美咔叽风”就是复古属性大于功能性，更注重搭配风格了。想弄看这种风格的具体分析，姐妹们可以去康康忙总之前的安利→（戳这里）。
如此精致的“阿美咔叽风”，在木村拓哉、陈冠希等等一种明星的加持下，在21世纪的开头，终于成了亚洲潮人都爱的style。
现在，工装风可没限制于“蓝领制服”和“飒气军装”的范围，消防、警察的制服，在设计师的改造下，都成了工服风的一部分。
而下面，忙总要给大家安利的，就是一位主打“工装风”的新锐设计师：菲利普·佩里斯（Philippe Perisse）。他的特别之处，不仅在于向人们展现了法式浪漫情怀，也可以打造出飒爽工装，并且，他只为独立女性而设计。
“我是收藏者、旅行者和讲故事的人”
说起来Philippe，算是位“根正苗红”的时尚设计师，Philippe在巴黎时装公会学校（后与法国时装学院IFM合并）学习了奢侈品牌管理与发展，期间在John Galliano当过实习生。
可在刚进入时尚圈时，Philippe并没有着急做自己的服装品牌，而是把精力放在熟悉时尚行业运作上。毕业后他成为凯瑟琳·安德烈（Catherine Andre）的设计总监。随后，跳槽到欧莱雅的奢侈品部门，并参与开发了兰蔻和阿玛尼的化妆品系列。
他把“揭示女性与生俱来的美与灵气”当做座右铭，兼职为私人客户设计独一无二的作品。经过几年的时尚积累，在2014年，Philippe终于推出了自己的同名品牌。
他在专访中，曾提到过家族中的女性，每一位强大的女企业家，都是自己的时尚启蒙老师，让他有了专为独立女性做服装的想法。
Philippe眼中的女性大胆、活泼、自由、温柔中带点阳刚，有天生的魅力。他对工装风格有深深的热爱，因为这种风格设计具有多功能性，严谨的剪裁凸显了女性的自信与独立。
在他的设计中，既有腰线精致的连衣裙，也有肩线笔直的西装。硬朗的轮廓、结实的肩膀线条、收紧的腰围设计，很快成为Philippe Perisse的标志。
喜欢讲故事的他，在每个系列灵感，还会加入自己曾经的经历。
比如，2019秋冬系列灵感来自于曾跟随父亲的一段军旅生活，当季作品中就有不少军装元素的体现，比如一件藏蓝色外套，就来源于1940年那个动荡的时代。
2019秋冬系列
因为高定品牌的工作经历，他的设计中更有着成衣少有的精致与细腻，以及礼服的典雅。
2020春夏系列（可左右滑动）
他希望自己为女性设计的服装，是无惧年龄的，能够呈现她们每个阶段的美，“当她们穿上我的衣服，身体就会改变。服装对她们不是约束，而是服务于她们，提升气质的。”
而这样的观点，和我们对女性独立与力量的诠释完美契合。因此，有了这次Philippe Perisse x Fabrique的联名系列。想知道我们究竟给大家带来多大的惊喜？别急，锁定忙总下周20:00的推送，就知道答案了……
插播一条消息
相信各位姐妹也发现，光芒glamor微信公众号全面升级了！微信公众号改为“FabriqueOfficial”，关于“Fabrique”，忙总有话要说~
Fabrique是一个由设计师驱动的社交化时尚品牌，围绕风格、时尚和设计进行对话。我们携手全球最优秀的独立设计师，持续不断地合作生产独家限量产品，为现代女性打造独特设计的完整衣橱。
我们尊重设计，相信设计的力量；我们为设计师与用户建立最有价值的连接；我们倡导多样审美，鼓励用户为自己的与众不同感到骄傲。
在这里，希望你找到属于自己的独一无二。
Live Unique.
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