化妆品成分党入门手册

现在大家选择护肤品、化妆品的时候越来越注重成分了，甚至兴起了一个群体叫“成分党”。一定程度上这是个好事情，表明大家开始关注化妆品的实质（而不仅仅是概念）了。

所有的化妆品都由若干个体系构成，最典型的剂型就是乳剂。

所谓乳，就是把水和油混合在一起，形成外观类似牛奶的产品。因此首先，这里面的成分就可以分为两大类：水溶性成分、油溶性成分，在专业上分别叫作“水相”和“油相”成分。

但是，水和油是天然互相排斥的，没有一定的手段，就不能让它们和平共处，因此这时候就要引入第三类成分：有利于让水相和油相“手拉手”的成分，即所谓的“乳化”成分，也就是表面活性剂或乳化剂。

这三者在一起啊，还无法形成我们想要的质感，可能非常稀薄，就象牛奶一样，非常容易流动。这时候就要引入第四大类，叫作增稠成分，比如纤维素类、藻胶类、黄原胶等。一般这是胶体类，可以提供必要的粘度和铺展性。

以上四类成分构成了一个化妆品的骨架和基础，我们把它叫作基质，或者载体。

只涂点油和水在脸上可不够啊，咱们还需要修复、镇静、美白、抗敏、抗氧化、抗衰老等等功能，这些就必须引入第五大类成分，可以说是包罗万象的，叫作“活性成分”或“功效原料”。比如大家耳熟能详的烟酰胺、维生素E、视黄醇等等。

最后，产品的有效期长达2-3年，必须保证产品不霉变、不腐烂、不变质，此时会引入另一类成分：防腐稳定类，这其中既包括防腐剂，比如尼泊金酯类等等，也包括一些抗氧化成分，以避免油脂等的酸败。

以上说的是典型的产品形态。在此基础上，可以增减，比如做凝胶、喷雾、面贴膜，就不一定要用油相；做复方精油，则不一定需要水相，由于它们可能自带防腐，也无须添加防腐剂。

我们用图来总结一下上面的概念：

这里需要说明一下：

基质成分有时候也可以是活性成分，比如甘油、透明质酸钠，是具有保湿功能的活性成分，但同时也是属于水相基质成分之一，甚至也可以拿透明质酸钠来增稠。当然，它们主要是属于活性成分。油相基质，比如矿脂，也起到封闭保湿的作用，有助于促进皮肤屏障修复，所以从功能上讲，它也算是活性成分。

理论上讲，涂在皮肤上的任何成分都会对皮肤发生影响，因而都属于有功能活性的成分——正如Kligman教授所言，哪怕只是水，都会对皮肤造成影响，这也直接促使了“药妆品”的深入研究。

有了以上这些基础概念后，我们再来分类认识一下各种原料：

油相原料

油相指油或者溶于油的物质，包括三酰甘油、脂肪醇、蜡、蜡酯、脂肪酸，以及上述物质的混合物（如羊毛脂）。

主要作用是有屏障、滋润、清洁、溶剂、乳化和固化作用。

根据来源，可以分为：

动植物油类

动物来源的主要成分是脂肪酸三甘油酯（三酰甘油）

植物来源的主要是脂肪酸，例如月桂酸（刺激性比较强，一般不作单用，而是用于皂基的生产）、肉豆蔲酸、棕榈酸、硬脂酯、油酸（十八碳一烯酸）、亚油酸（十八碳二烯酸）、亚麻油酸（十八碳三烯酸）。

脂肪酸的碳链越长，就会越硬，脂肪醇也是如此。

烯键是不饱化学键，因此含有烯键的油叫作不饱和脂类，容易被氧化，因此也具有抗氧化性。

动植物油脂通常并不是单一成分，而是多种脂类的混合物。例如：

椰子油：由月桂酸（50%）、肉豆蔲酸（32%）、不饱和酸（8%）构成

橄榄油：十八酸（82.5%）、含有维生素A、B、E

油茶籽油：维生素含量较高，有特殊的气味，粘度比较高而显油腻

牡丹籽油：非常贵（炒菜烟大

），用于化妆品的性能可能还不够好，活性物含量可能比较高，气味和油腻感不是最理想

棕榈油：十六酸（棕榈酸，50%）、十八酸（油酸，40%），容易皂化，用于制造皂类及表面活性剂

杏仁油（实际上是扁桃仁油）：十八酸为主（油酸，70%；亚油酸17%），可以作为橄榄油的代用品

月见草油：十八酸为主（油酸，70%）

沙棘油：维生素E和类胡萝卜素含量较高

小麦和玉米胚芽油：维生素E含量高，可以作为营养剂使用

水貂油：油酸含量为0，冬天用来防冻抗裂非常好，但动物油都有一些气味，需要精炼才能更适合使用

霍霍巴油：又称荷荷巴油，主要由长碳链不饱和脂肪酸构成（二十碳一烯酸、二十二碳一烯酸、二十醇、二十二碳一烯醇），荷荷巴油是一种对各种皮肤都安全、低刺激的优质油料

蜡类

是饱和的高级有机酸和饱和高级醇形成的酯类。如：

巴西棕榈蜡：由二十六酸（蜡酸）、三十醇（蜂花醇）、二十六醇（蜡醇）组成，色泽光亮，唇膏中添加可以增加色泽

其它还有小烛树蜡、中国蜡（川蜡、虫蜡）、蜂蜡等

羊毛脂：多种混合的脂肪醇、甾醇、异甾醇、正构酸、异构酸等，具有一定的刺激性，不建议直接用于化妆品。需要将其水解变成羊毛醇和羊毛酸，或者制作成氢化羊毛酯（软膏体）、乙酰化羊毛酯（膏状）、羊毛醇聚氧乙烯醚、羊毛脂聚氧乙烯醚等再使用。

矿物油类

白油：最常用的（液体石蜡、矿油），是正/异构烷烃的混合物，牌号越大粘度越大，属于非极性油脂，润滑性、成膜性较好，能柔软皮肤和毛发，作为保湿产品的封闭剂。

矿脂：即“凡士林”，为C16~C32（即16-32个碳原子）的高碳烷烃（异构）和高碳烯烃的混合物，是保湿封闭性最强的油脂，可用于乳液、膏霜、唇膏、发蜡中，也是各种药物软膏的主要基质成分，大家熟悉的蜡梅霜主要的脂类成分就是矿脂。

石蜡：C16-C40主体的支链或环状烃的混合物，用于发蜡、香脂、胭脂膏、唇膏等

地蜡：C25以上的直、支链和环状烃类混合物，一级地蜡（熔点74-78度）用于乳液，二级地蜡（熔点66-68度）用于唇膏和发蜡的固化剂

微晶蜡：粘度比较高的蜡，从石油中提取出来，多用于唇膏这因比较固体性的产品

合成脂类

角鲨烷：严格上来源于天然，只是角鲨烯加氢变成的。人体皮脂中天然含有角鲨烷和烯。一般认为刺激性低，有柔软皮肤，油腻感低，有良好的皮肤渗透性、润滑性，橄榄油中含量较高。（角鲨烯的氧化和粉刺、皮肤颜色发黄有关，因此也有它的问题）

辛酸/癸酸甘油酯（GTCC）：用得很多的（明星）油脂成分，凝固点低，不油腻

棕榈酸异丙酯（IPP）：良好的渗透性和皮肤相容性，延展性，不易水解及氧化变质，用于高级产品中，光亮无油腻感。类似的还有肉豆蔲酸异丙酯（IPM），具有致粉刺性

硅油：有二甲基硅氧烷、环硅氧烷等，没有硅油的话，化妆品工业会倒退很多。为有机硅的聚合物，有很多的硅油型号，具有多方面的性能，柔软滑爽，所以在各个产品中都可以见到。非常稳定，无刺激；负面影响是在环境中不易降解

天然油脂用于化妆品好吗？

这不能一概而论，比如椰子油因为月桂酸含量太高，所以刺激性强，并不适合直接用于制作化妆品（但制作皂类它又有优势），但荷荷巴油就非常好（价格也贵很多）。

事实上精炼的矿物油刺激性非常低，更加安全。

点开大图，回顾一下

水相原料

溶于水的成分很多都是保湿剂（吸湿剂），能保湿主要原因是它们有羟基（OH），可以与水结合（抓住水分子），如各种醇类和多糖类保湿剂。

新的保湿理念是帮助启动水通道蛋白（aquaporin），例如尿素。以下是常见的、溶于水的吸湿剂：

甘油：丙三醇，具有三个羟基，是保湿效果测量的基准物质，便宜又好用

丙二醇：具有两个羟基，保湿性较好但不如甘油粘腻，高浓度下可能有一定刺激性

1,3-丁二醇：保湿、抑菌，不粘腻，也可以作香精、色素的溶剂

聚乙二醇：相对分子量为200-2000，分子量不同会有不同的质感

山梨醇：良好的保湿性，与甘油相当，带有甜味儿，为优秀保湿剂

乳酸和乳酸钠：为皮肤天然保湿因子（NMF）的组分，保湿性超过甘油，还可以调节皮肤pH值。不过极性较强，难以配伍

吡咯烷醇羧酸钠（PCA钠）：NMF的构成，吸湿性超过甘油，无刺激，非常优秀的保湿剂。PCA钠的肤感卓越，保湿但没有粘腻感

透明质酸钠：即常说的“玻尿酸”，明星保湿成分

芦荟：提取自芦荟叶肉，主要成分为芦荟多糖，保湿、抗炎，并有一定抗菌性，促进修复

丝肽：蚕丝水解形成，原料加工方面防腐比较难处理，无刺激

其它还有海藻糖、银耳提取物等

乳化剂

属于表面活性剂，是一类双亲性分子，既有亲油的基团，也有亲水的部分。

其分子可以分为头、尾部，根据其头基的带电情况，可以分为不同电性（阴离子、两性、非离子、阳离子），而有不同分类。如下图所示：

其根本作用是降低油与水之间的界面能，导致表面张力下降（涉及一些复杂的理论和公式，就不深入了）。根据电性，分为如下四类：

阴离子表面活性剂：起泡强而乳化力弱，主要用于洗涤类产品，例如亲水性羧酸盐、硫酸酯盐、磷酸酯盐等。常用的有脂肪酸盐（如硬脂酸钠、硬脂酸钾）、月桂基羟乙基磺酸钠、酰基谷氨酸盐、酰基肌氨酸盐等

两性表面活性剂：没有特别的清洁乳化能力，但与阴离子、阳离子等表面活性剂复配可以降低刺激性，常用的有甜菜碱型两性表面活性剂、氨基酸型两性表面活性剂和烷基啉型两性表面活性剂等

非离子表面活性剂：有很好的乳化性，主要用于膏霜乳液中作为乳化剂，或者非泡沫型的洁面产品。常用的是聚氧乙烯烷基醚甘油脂肪酸酯、失水山梨醇脂肪酸酯等

阳离子表面活性剂：可消除静电、有柔软织物和抗菌能力，一般刺激性较强，所以多用于头发，使头发更加柔顺，常用的有山嵛基三甲基氯化铵等

活性成分

美白抗氧化类

熊果苷：抑制黑色素合成

苯乙基间苯二酚：抑制黑色素合成

曲酸：抑制黑色素合成，促进角质细胞脱落，抗糖化

甘草提取物、光甘草定：抗炎，抑制黑色素合成

凝血酸（即氨甲环酸）：抑制黑色素合成，抑制血管扩张

烟酰胺（即维生素B3）：抑制黑色素合成及向角质形成细胞的输送、抗糖化、抑制皮脂分泌、修复皮肤屏障

构树、桑白皮提取物：抗氧化，抑制黑色素合成

视黄醇（维生素A）及其衍生物（视黄醇棕榈酸酯、视黄醇丙酸酯、视黄醇乙酸酯）：抑制黑色素合成前的转录环节、促进角质细胞脱落

大豆提取物、绿茶提取物：抑制黑色素合成、抗氧化

维生素C（抗坏血酸）及其衍生物（抗坏血酸-o-乙基醚、抗坏血酸磷酸酯镁、抗坏血酸葡糖苷）

维生素E（α-生育酚）及其衍生物（生育酚乙酸酯）：抗氧化，与维生素C协同增效

羟基乙酸（α-羟基酸的一种）：加速角质细胞脱落

去角质剂

磨砂类：果核粉、塑料微珠（已不流行），其它硬颗粒

果酸类：羟基乙酸、扁桃仁酸、柠檬酸、苹果酸等等

水杨酸：具有一定脂溶性的芳环酸，亦有抗炎、抑菌作用，常用于粉刺护理

酶类：菠萝蛋白酶、木瓜蛋白酶

防晒剂

分为有机防晒剂（化学防晒剂）和无机防晒剂（物理防晒剂）。

目前国内一共批准了27种。名单如下：

3-亚苄基樟脑、4-甲基苄亚基樟脑、二苯酮-3、二苯酮-4、二苯酮-5、亚苄基樟脑磺酸及其盐类、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、樟脑苯扎铵甲基硫酸盐、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮、苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠、甲酚曲唑三硅氧烷、二甲基 PABA 乙基己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、胡莫柳酯、对甲氧基肉桂酸异戊酯、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林、PEG-25 对氨基苯甲酸、苯基苯并咪唑磺酸或其盐类、聚丙烯酰胺甲基亚苄基樟脑、聚硅氧烷-15、对苯二亚甲基二樟脑磺酸及其盐类、二氧化钛、氧化锌

防晒剂这部分的内容比较庞杂，我将择时推专文深入介绍。

活性成分的范围极广，可以说是不胜枚举，上述也只是浩繁的化妆品成分名单中常见的一小部分。

常用的防腐成分

尼泊金酯类(Parabens)：准用的包括羟苯甲酯(methyl paraben)、羟苯乙酯(ethylparaben)、羟苯丙酯(propylparaben)、羟苯丁酯(butylparaben)等。是最古老的防腐剂之一，同时也非常温和。其中羟苯丁酯可以抗真菌，对其安全性近年有一些争议，但美国CIR认为目前为止的证据表明在化妆品中使用这些成分是安全的

季铵盐类：Quaternium，一类具有表面活性的抑菌剂，具有很强的杀菌能力，但某些情况下也可以产生刺激

苯甲酸钠：Sodium benzoate，对酵母有很强的抑制作用，对霉菌和细菌也一定程度的抑制作用，无毒

DMDM乙内酰脲：DMDM hydantoin，较为常见的防腐剂，刺激性中等，对细菌和真菌都有抑制作用，虽然是一种甲醛释放剂，但安全记录良好

碘丙炔醇丁基氨甲酸酯：iodopropynyl butylcarbamate，简称IBPC，是一种温和的、广谱而稳定的抑真菌剂

苯氧乙醇：Phenoxyethanol，广谱抑菌剂，对真菌、细菌均有抑制作用，驻留型产品中浓度偏高时皮肤可能会产生灼热感

咪唑烷基脲：Imidazolidinyl urea，应用最广的防腐剂之一，通常与其它防腐剂配合使用以提升防腐效果，在高温下可以释放出更多甲醛，在各种甲醛释放型防腐剂中，相对容易引起过敏

甲基异噻唑啉酮：Methylisothiazolinone，一种曾经流行的抑菌剂，低用量下就能起到极好的抑菌效果，但可惜安全性较差，因此欧盟已经禁用。上海市皮肤病医院的研究中发现，该成分在各种防腐剂中是不良反应率最高的

戊二醇：Pentylene glycol或Pentanediol，一种保湿剂，同时作为多元醇，也有防腐作用，通常添加于“无添加”产品中，纯度较高的话，安全性较好

己二醇：Hexylene glycol或Hexanediol（即“馨醇H6”），一种保湿剂，也可以作为溶剂，具有抑菌作用，安全性极佳

辛二醇： Octanebiol，二元醇类，具有广谱抑菌能力

粉体类原料

分为染料（可以溶解）、颜料（可以分散，在固体中着色），主要是与时尚、流行、美化有关。常用的有：

氧化铁：包括铁红、铁黑、铁黄

钛白粉：二氧化钛，世界上最白的物质，是颜料中的战斗机，具有很强的遮盖和附着性，但延展性差

云母钛：珠光粉，鳞片状，有玻璃状光泽

二氧化硅：透明牙膏的摩擦剂，也可以制成多孔性粉体用作吸附、缓释

硅藻土：具有多孔结构，吸油量高（可用于泥膜，油性皮肤用）

高岭土：黏土的一种，白色或微黄灰，具有吸附性

滑石粉：白，最滑爽的天然物之一，延展性优异，吸油性和吸附性差